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Diario de viaje, Costa Oeste de Estados Unidos y Hawai 2                      con camaras en directo

por Jordi Rodriguez y Marta Colomer

ESTADOS UNIDOS - Diario de viaje a los parques nacionales del oeste de Estados Unidos y Hawaiï (2005)
Jordi Rodríguez y Marta Colomer

DIARIO DE VIAJES

 _* dia 1 Barcelona-Philadelphia- San Francisco

Nos hemos quitado a las 5 de la mañana y lo hemos acabado de recoger todo. A las 7 puntuales llegábamos a l’aeropuerto y tras 45 minutos de cola embarcamos l’equipaje. Son las 8:35 de la mañana y pronto embarcaremos al vuelo JKK425 con destino Madrid con conexión THA 7133 y USA 8612. Un golpe en Madrid pronto vemos un control de la OS Airways donde una señora comprueba nuestros documentos, los lugares dónde hemos sido, quienes, cuando y dónde ha hecho los bolsos, si traemos aparatos eléctricos dentro los bolsos embarcados y si los hemos traído a arreglar, si alguien los ha tenido antes, si hemos comprado fuera de las tiendas... uff!!

Subimos a l’avión pintado todo de negro tras dar la documentación antes d’embarcar. Estamos mirando una revista con productos increíbles: aire acondicionado de nuca, calienta salsitxes, casino flotante por la piscina, busca cosas... todo al más puro estilo americano. A las 19:35 todavía nos falta una hora y media por llegar A Philadelphia. Llenamos un formulario Y-94W (verde) traducido al castellano dónde nos preguntan entre d’otras cosas: si tenemos enfermedades contagioses, si hemos sido arrestados o condenados por delito de depravació moral o tráfico d’estupefacientes, si hemos hecho actos d’espionajes o sabotajes entre 1933 y 1945, si hemos intentado obtener un visado por medios fraudulentos. También llenamos una declaración por l’aduana por si traemos fruta, entonces, carnes, tornillos, cultivos celulares, si hemos visitado una granja d’animales hace poco, si traemos más de 10.000 $ o mercancía comercial... Qué pelmazos!!

Un golpe a tierra hemos pasado el control de migración con la Graham, una funcionaria con muy mala baba que nos ha hecho la foto, nos ha tomado las improntas... y nos ha obligado a apuntar un hotel (que nos hemos inventado!). Los bolsos han salido por la cinta nº 5, tarde y hechas polos. Falta la mochila. Nos hemos esperado mucho rato. Habíamos llegado antes d’hora y hasta las cinco de la tarde no nos han dicho que los bolsos ya no vendrían. S’ha acumulado mucha gente y hemos hecho cola por dar un papel, por embarcar las maletas escaneadas por enésima vez y porque nos registren de arriba abajo con gritos y contundencia. Hemos encontrado la trae B5 que es dónde hemos d’embarcar y nos han dicho que la reclamación del bolso s’debe hacer a San Francisco que es el destino final.

Estamos sentados A la Zona 7 (se toman muy seriamente l’orden d’entrada a l’avión, dividido en zonas). Estamos agotados y algo desmotivados. La comunicación es difícil y el trato malo. Son las 00:20 a casa y las 18:20 aquí. Dormimos todo el camino restante y al llegar podemos ver una fabulosa posta de sol muy anaranjada que nunca s’acaba. Son las nuevo de la noche a San Francisco y las seis de la mañana a casa. Casi 24 horas de viaje.

Finalmente sólo recuperamos un bolso, no bien las pérdidas son una mochila y la tienda de campaña. Cuando vemos que paran la cinta vamos a reclamar algo asustados (por suerte hay alguien que xampurreja l’español). Nos dirigimos al alquiler de coches que tenemos contratado, pero nos perdemos algo por los garajes de l’aeropuerto buscando la compañía de alquiler de coches. Hemos hecho la reserva desde casa al National Caro Rental del 30 de julio al 20 d’agosto a 189’95 $ la semana. A la compañía de alquiler hemos d’ir con l’Air Train, línea azul. Tras los trámites triem un coche del parking sin que nadie nos pida ninguna explicación (ep, que son de cambio automático!) y emprendemos camino hacia Oakland puesto que nos parece que será una zona dónde encontrar alojamiento será más fácil. Por el camino nos encontramos algo perdidos y no vemos bien el mapa que tenemos, no bien paramos junto a la carretera en una zona tranquila por poder acceder al maletero del coche que es dónde está el lote. De pronto, y todavía no sabemos d’dónde, aparece un policía arriba d’una moto y nos dice con l’altavoz que volvemos a entrar al coche. De l’susto le hacemos caso al momento y no nos atrevemos a menearnos más en todo el trayecto.

Preguntamos en una benzinera dónde venden cervezas y compramos comer bajo la mirada de los hispanos que hay comprando. Preguntamos, pero no saben castellano y nadie nos ayuda. Nos dan miedo las calles sin luz y solitarios. Damos vueltas por las calles oscurasoscuras sin encontrar nada. Paramos en otra benzinera dónde el señor no nos obro ni la puerta ni casi lo sentimos cuando nos habla a través del vidrio. Giramos como nos ha dicho y encontramos dos motels próximos. Pasamos por debajo los luces d’Oaks y aparcamos el coche ante de l’habitación. El chico que nos atiende no salgo de detrás el vidrio y nos rebaja el precio a 50 $ la noche. Comemos algo a l’habitación que tiene nevera y microondas. Al abrir la mochila encontramos una Notification ofoff Inspection dónde nos comunican que, por nuestra seguridad, nos lo han barajado todo. Qué acogida!. Nos adormecemos enseguida a la una de la madrugada, agotados sin casi ni saborear que ya hemos llegado al país de las oportunidades.

_* dia 2 San Francisco 150 km

camara Golden Gate gentileza de : www.stanek.us/weather/sf/

Nos hemos quitado a las 8 de la mañana. Hemos cambiado d’hotel recorriendo el mismo camino d’ayer que hoy nos ha parecido diferente y nos ha sorprendido. Hace muchos buenos días. Nos hemos instalado en un Motel 6 a 75 $ la noche, dónde hemos dado l’aviso de las maletas a l’aeropuerto.

Después hemos ido A San Francisco dispuestos a recorrer la ruta 49 Scenic Drive que nos ha traído por el muelle dónde se realiza el maratón, el Chinatown con las tiendas de comida y compras (con funeral chino incluido), el centro de negocios, el Golden Gate, el Fisherman Wharf donde hemos comido calamari fried y crab sandwich con vistas a Alcatraz . Hemos seguido cercando, hemos comprado al súper y por la tarde hemos hecho una andada entre nieblas juguetonas por la zona del Golden Gate, el zoo, las playas, los granos parcos, las famosas calles costeruts, el típico tranvía, el Lombard street, las zonas residenciales con golfos públicos, las playas con surfistes y Twin Peaks con niebla y fresqueta...

Volvemos a l’hotel a las 7 de la tarde, tras 150 km muy inadvertidos y una visión general de San Francisco

_* dia 3 San Francisco-Yosemite NP 326 km

camara Skyline del centro mirando hacia Sausalito  gentileza de : www.stanek.us/weather/sf/

A las 8 hemos trucado a l’aeropuerto y los bolsos ya estaban localizadas. Hemos encontrado un supermercado a la periferia de la zona d’hoteles, próxima a l’aeropuerto dónde estamos alojados, el Grande Avenue del South San Francisco. En un súper mexicano tipo latino y muy marxós (la Panaderia Fernández) hemos comprado pastas por almuerzo.

Hemos vuelto a l’hotel por almuerzo con tranquilidad y tras 2 horas de hacer la primera trucada a l’aeropuerto lo hemos vuelto a intentar, pero ahora nos dicen que no saben nada. Decidimos ir. Aparcamos a la zona A B/5 que casualmente nos trae donde llegamos. Vamos al mismo mostrador dónde vemos la mochila a tierra, pero una señora que xampurreja castellano no sabe nada de l’iglú. Los explicamos nuestro plan de viaje y a cambio de no pagarnos l’hotel de todas las vacaciones nos explican dónde hay un Big 5 (un almacén de material d’deportes) por comprar una tienda nueva. Nos hacen un talón de 75 $ por l’hotel de la noche y decidimos marchar hacia Yosemite tal y como teníamos previsto. Paramos en una benzinera, con un centro comercial próximo dónde hay un Big 5 y muchas tiendas más. Compramos, tras mirar muy, una tienda suiza, càmping gas y un fogonet.

Hace mucho calor y debemos poner l’aire acondicionado del coche, un Chevrolet Cavalier. Vemos mucha policía y molinos de viento a los cerros asados del desierto de San Joaquín. Después d’ir por la carretera 580 cogemos la 120 dirección Manteca. Todos los coches son absolutamente exagerados: Buick blanco, Lincoln, Limusina 4x4, Chevrolet Blaiser... y un espectáculo en sí mismo.

Antes d’llegar al parque de Yosemite atravesamos el Stanislaus National Monte dónde también se pueden hacer andadas y que al mismo tiempo acontece una protección a la zona de Yosemite. Llegamos A Yosemite National Park sin reserva por alojarnos, pero aún así nos adentramos en la zona más buscada y famosa. A l’entrada adquirimos el National Pass (por 50 $ nos permitirá l’entrada a todos los parques). Nos impresiona la luz del sol de la tarde al Capitan y las cascadas, paisajes, pinos, lagos... del cercando del parque que fue declarado Patrimonio de la Humanidad al 1984. Cuando llegamos al centro de reservas lo encontramos cercado con carteles d’ocupación máxima a todos los càmpings de la zona. Habremos de deshacer el camino, y son más de 100 km!. Por suerte, un señor que va en bicicleta nos siento y nos pregunta si buscamos alojamiento. Le explicamos la situación y nos invita a compartir su parcela esta noche ( pueden ir 2 tiendas, 2 coches y hasta 6 personas). Paramos la tienda en una parcela amplia. El señor se’n va a cena con la familia a base de barbacoa, pero charlamos algo mientras preparamos nuestra primera cena con fogonet a Estados Unidos. Enseguida hemos visto las cajas por osos y hemos puesto todo el que hace olor, como nos indican, adentro. Estamos durmiendo al corazón del parque nacional de Yosemite!.

_* dia 4 Yosemite

Nos quitamos d’hora y desmontamos. A las 7 ya estamos esperando a la central de reservas, que no obro hasta las 8, por intentar conseguir una plaza por pasar la noche. Hay 2 chicos durmiendo a l’entrada por ser los primeros, una pandilla de jóvenes juega a pelota en frente. Al final resulta que vamos al última de 6 personas. S’acaban las plazas ante nuestro, pero nos apuntan a la lista y a las tres de la tarde debemos volver por ver si tenemos suerte (casi nos aseguran plaza por dormir un día).

Sólo entrar al parque nos dieron el diario Yosemite Today con toda la información necesaria (recorrido del shuttle buzo, actividades, servicios...) y un mapa muy detallado (esta información nos la dan a cada parque nacional). Al Visitor Center conseguimos la guía oficial del parque y un folletín con más información específica sobre las andadas que van de easy a strenuous pasando por moderate y difficult . Vemos el documental Spirit ofoff Yosemite que, todo y no entender prácticamente nada, nos gusta mucho por las imágenes y la transformación del parque en la sucesión de las estaciones. Estiércol la andada a la Vernal y la Nevada Falls dónde Yosemite nos empieza a mostrar sus fantásticos paisajes alpinos. Comemos junto a l’agua y pasamos una mañana fantástica entre ardillas. Vamos a la zona de Happy Isles con el shuttle (autobús gratuito que recorre l’interior del parque por dónde no pueden pasar coches) dónde estiércol una pequeña andada hasta el Mirror Lake donde aprovechamos por remojar los pies.

A las 3 de la tarde estamos ante el centro de reservas dónde nos adjudican una plaza por una noche a la zona d’acampada d’Upper Pines. Es fantástica, muy cerca del riachuelo y con todo el bosque virgen al lado. Como todas las plazas, es anchísima y tranquila, con barbacoa y mesa. Hace un día radiante y continuamos nuestras visitas con el coche cabe al Glacier Point. Por el camino paramos en un mirador dónde se pueden ver las cumbres iluminadas por el sol de la tarde. La carretera es más alpina con algunas curvas y tardamos 1 hora al llegar a algunos miradores con vistas del valle increíbles. Llegamos justo a la posta de sol, donde un rànger va tirando explicaciones de la que dice que es una de las mejores postas de sol del país puesto que este se reflexa a la pared vertical del Half Domo. Desde arriba podemos ver toda l’estructura del valle, las cascadas y el recorrido de las andadas que hemos hecho durante el día.

Cenamos con el lote porque hemos deshecho el camino medio por la noche. Comemos salsitxes y ensalada y caemos agotado

_* dia 5 Yosemite

webcam gentinleza de http://yosemite.org/vryos/AhwahneeMeadowCam.htm

YOSEMITE NATIONAL PARK

- Se convirtió en parque nacional al 1890.
- Paisaje alpino de gran belleza.
- Primer contacto con la tierra de los ràngers y los osos si empezáis el recorrido por San Francisco.
- Se pueden hacer paseadas en bicicleta o caballo
- El campo 4 no acepta reservas, l’Upper, North y Lower Pines sí.

webcam gentileza de : http://yosemite.org/vryos/TurtlebackCam.htm

Consejos

- Adquirir el National Pass si es el primer parque que se visita.
- Ir al Visitor Center por saber más del parque y de las precauciones que debemos tomar ante los animales salvajes.
- Reservar lugar por dormir si lo voláis hacer al valle central a l’agosto.
- Hacer la visita de la Brideveil Falls por la tarde (por la mañana está a contrallum).

No os perdéis ...

- La visión del monolito más grande del mundo (2.307 m.) con la luz de la tarde.
- Los desconocidos Toulome Meadows con prados salpicados de marmotes.
- Andadas de poca dificultad llenas d’ardillas.
- Posta de sol desde el Glacier Point
- Las andadas por las cascadas que van a parar al río Merced que atraviesa la parte central del parque (ejemplo de valle glacial).

Vuelve a hacer un día fabuloso y claro. Nos quitamos más tarde que el día anterior y desmontamos, puesto que esta ha sido nuestra última noche al parque. Almorzamos como los americanos con huevos y tomates. Estamos observando mucho rato desde la tienda un nido d’esquirolets que también almuerza.

A las 9:15 llegamos al pie de la andada a la Yosemite Falls y en Jordi se mete de pies a l’agua. Decidimos no subir arriba de todo puesto que nos traería medio día. Continuamos el camino hacia Bridevail Falls, pero paramos por meter los pies dentro l’agua otra vez en un riachuelo muy tranquilo dónde se reflejan las montañas y andamos hasta el Capitan donde vemos escaladores colgados de las paredes que parecen formiguetes. A la cascada hay mucha gente (americanos que no se mueven de la base) y estamos poco porque por la mañana se ve a contrallum.

Salimos del valle y emprendemos el camino hacia Toulumne Meadows (2.621 m.) y comemos al Tenaya Lake dónde en Jordi se baña. Por el camino hay muchas andadas indicadas. El paisaje es muy diferente con vistas de rocas granítiques lisas (efecto cebolla por los cambios de temperatura). Hay muchos prados verdes con marmotes y andadas a lagos (todos a alzada y cabeza de menos de 2 horas). El paisaje es muy diferente y el verde contrasta con el gris de las piedras. La temperatura es más baja, hay menos gente y se ve más tranquilo. Aquí estamos a 21ºC y a el valle a 34ºC. Salimos del parque a las 15:30.

A la salida encontramos una serie de montañas de dos colores con nieve a las puntas y un gran lago dónde pescan, es l’Ellery Lake (2.907 m). Llegamos al pueblo de Lone Pine a las 6 de la tarde entre paisajes sublimes siempre con las montañas a l’izquierda y lo White como pic más alto. Lone Pine es un poblado típico de l’oeste con tascas de cowboys modernos y prácticamente una única calle. Todo es desierto alrededor, pero muy guapo. Nos hemos quedado en este poblet próximo al Death Valley National Park porque nos ha dado miedo el calor que hace a l’interior del parque. Hemos intentado preguntar en lo centro d’información que hay al cruce del camino cabe al parque, tras pasar el pueblo, pero ya es cerrada sobre las 4 de la tarde. Ponemos gasolina y buscamos una zona d’acampada muy sencilla junto al lago Diaz, dónde no hay casi nadie.

Después d’acampar volvemos a comprar comida al súper y leña a la benzinera por cocer unos buenos entrecots. Probaremos de hacer una barbacoa con la cerveza dentro el bolso de papel incluida. Antes d’encender el fuego localizamos las duchas (muy precarias y llenas de mosquitos!) y estiércol algo de fuego. El cielo está muy estrellat y vamos a dormir entre una cosa y l’otra a las 22:00

_* dia 6 Death Valley-Las Vegas 488 km

A las 7 de la mañana salimos de la zona d’acampada después d’una ducha infernal entre hormigas con alas y otros insectos dentro la caseta (hubiera sido mejor echarse al lago!).

DEATH VALLEY NATIONAL PARK

- Traer mucha agua y consumir 4 l. por día (intentar poner sales minerales para evitar la pérdida de sales minerales y tomar zumo de limón).
- Hay muchos cañones por visitar, pero conforme adelanta el día no es aconsejable alejarse demasiado del coche.

Consejos

- Entrar al parque bien d’hora por la mañana o bien tarde al atardecer (sin que sea por la noche).
- Traer provisiones (sobre todo agua en cantidad suficiente).
- Reducir las andadas a partir del mediodía. Mesurar las fuerzas.
- Revisar el nivel d’agua del coche antes d’adentrar-s’.
 

No os perdéis ...

- Badwater a 86 metros bajo el nivel del mar.
- Devi’ls golfo course. Bloques de sal dentada.
- Artist’s drive, Dante’s view (vista panorámica del valle) y Zabriskie point (mirador).
- Todo y las incomodidades y el calor sofocante no os lo perdéis!

A las 7:45 atravesamos el cartel del Death Valley National Park y empezamos el recorrido por este museo geológico bajo el calor cada vez más presente. A l’entrada nos han dado el diario A visitor’s guide tono death valley national park, un mapa y unos folletines con consejos que repiten el consejo Heat kills. Don’t become a death valley victim. Por el camino vemos todas las señales d’aviso sobre el qué hace falta traer y hacer. Aconsejan parar l’aire acondicionado del coche y vigilar mucho la temperatura del radiador aun cuando hay depósitos d’agua por el radiador estratégicos durante todo el recorrido. También hace falta traer un galón d’agua por persona y día.

Al llegar al parque el paisaje desèrtic compensa todas las molestias aunque llega un punto dónde la deshidratación, el calor y el cansancio ya puede con nosotros y las salidas del coche cada vez son más cortas.

Visitamos el Golden Canyon donde hacemos una corta andada d’una hora, el Devils Golfo Course, muy recomendable y con espectaculares formaciones de sal, el Natural Bridge, con unas vistas increíbles del valle, y el famoso Badwater, el punto más bajo d’Norteamérica, que agota ya nuestras flojas fuerzas (aquí se puede llegar a los 50ºC). Antes de salir del parque visitamos el Zabriskie point. Aun cuando zonas como las Pinrose Terrace están cerradas no nos decepciona nada la visita pese a que el hecho de no encontrar americanos quería decir desde el comienzo incomodidades: calor, ningún fast food cerca y esfuerzo físico.

Emprendemos el camino hacia Las Vegas que aparece en medio del desierto. L’Streap es espectacular y no cabeza en la imaginación. Hace falta verlo con los propios ojos y disfrutar por unos momentos de la magia de la ciudad de l’extravagància. Hemos llegado fuerza tarde y ya estaban todas las ofrecidas d’hoteles llenas, pero nos hemos alojado en un motel muy cerca de a pie principal y durante muchas horas hemos recorrido las calles iluminadas, los interiores de los hoteles exuberantes y los casinos llenos de juego. Como protagonistas d’una película!!

_* dia 7 Las Vegas-Grand Canyon 497 km

A las 10 de la mañana buscamos lugar por aparcar a l’hotel Luxor y visitarlo. Nos desplazamos al Venetian andando por las calles, ahora ya casi desiertos y calurosos. Quedamos meravellats por el canal interior, los gondolers cantante y la decoración. Nos comemos un helado y jugamos al casino unas monedas que nos quedan y ganamos 15 de 25 centavos. Iupi!

Seguimos andando por l’Streap hasta l’hotel de l’Isla del tesoro y el Wild. No hay nadie a las calles, que tienen aspersors por refrescar l’ambiente. La gente está en las diferentes excursiones que s’ofrecían la noche anterior. Nosotros varem intentar averiguar si había posibilitado de contratar un sobrevol desde el propio Grand Canyon, pero no nos facilitaron la información puesto que las compañías ubicadas a Las Vegas los interesa vender las excursiones de día entero des d’esta ciudad. Estamos cansados y nos despedimos de Las Vegas poniendo gasolina.

Nos espera un largo viaje hasta el Grand Canyon National Park. El paisaje es totalmente desierto y a Kingman cogemos la Flocks canyon road. Por el camino empezamos a dibujar las matrículas que tanto nos gustan de los diferentes estados y que al final acabaremos fotografiando. El Grand Canyon fue declarado parque nacional el 1919 por su significado geológico, ecológico, cultural y la belleza de sus paisajes y Patrimonio de la Humanidad al 1979. Recibe una media de 5 millones de visitantes a l’año (la mayoría hacen la visita al South Rim a 2.100 metros d’levantada). El North Rim (2.400 m) se encuentra en 5 horas de coche d’este. Hay muchas posibilitados d’aventuras: paseo en mulas, caballos, descenso del río Colorado... El diario del parque The Guide tiene una versión en español. Hay una red d’autobuses gratuitos que ayudan a preservar l’en torno y que siguen 3 rutas con paradas indicadas:

- Hermist Village Route: des d’una hora antes de la salida del sol cada 30 o 15 minutos hasta una hora tras la posta. Por el circuito entero d’ida y retorno hace falta calcular 75 minutos sin bajar de l’autobús.
- Kaibab Trail Route: funcionan cada 30 o 15 minutos a partir de las 6:30 de la mañana. Calcular 20 minutos por el recorrido sin bajar.
- Village Route: cubre la zona de servicios. Hace falta calcular 60 minutos por cubrir el recorrido entero.

Acabamos el día con 1.209 millas ya hazañas y contemplando la puesta del sol al Grand Canyon. Al càmping Mather, dentro el parque, no hay lugar (hace falta hacer la reserva con tiempo) y deshacemos el camino hasta Tusayan (a 3 km) donde hay un càmping privado de la compañía Ten-X en medio del bosque. Hay grandes fuegos y l’ambiente es d’humedad y niebla mezclada con humo. Cenamos unas verduras, salsitxes y huevos. Por la noche se ven infinidad d’cometas.

_* dia 8 Grand Canyion 334 km

GRAND CANYON NATIONAL PARK

- Una zona se visita sólo con el shuttle gratuito (consultar horarios y recorrido).
- No dejarse engañar por las suaves temperaturas arriba del cañón. Ser conscientes de la diferencia térmica 24ºC a 2.100m y 39ºC a 1.460m (y queda subirlo todo!). Es fácil animarse a bajar, pero hace falta tener en cuenta que costará mucho más subir. Si voláis hacer el recorrido en mula o caballo hace falta reservar con meses d’antelación.

Consejos

- Reservar plaza d’acampada si se quiere acampar en el mas d’agosto dentro el parque natural.
- En el Visitor Center hay información interesante y detallada sobre la formación de los cañones.

No os perdéis ...

- Andar entre los miradores bordeando el acantilado (atención a los vértigos). Dejar tiempos por disfrutar de l’espectáculo. Libertad total un golpe se salgo del circuito más turístico.
- La salida y la posta de sol.
- Un sobrevol por disfrutar de las fantásticas formaciones desde l’aire.

El despertador suena a las 4:30, pero nos quitamos 20 minutos después. Hay mucha humedad y hace fresca. Vemos la salida del sol sobre el Grand Canyon al Yapaponi Point y nos quedamos un buen rato por mirar como se va iluminando. Hay un autobús de japoneses que no están ni 5 minutos más de la cuenta y después nos dejan en la soledat del paisaje.

Son las 7 de la mañana y cogemos el shuttle buzo por hacer la Kaibab Trail Route y llegamos hasta el South Kaibab Trailhead, dónde hacemos unos metros de descenso y compruebamos que se baja muy rápidamente y cuesta subir. En esta zona hay la historia de la corredora de maratón de Boston que murió deshidratada como advertencia a quienes se plantean hacer el camino en un solo día. Hace falta tener en cuenta que hay un aumento de temperatura conforme se baja al cañón (mientras arriba se mantiene entre 24 y 28ºC al fondo llega a los 39ºC). Por hacer las andadas s’aconseja planificar la ruta, traer ropa cómodo, agua y comida suficiente, evitar las horas más calurosas y calcular un tercio del tiempo por bajar y dos tercios por subir, vigilando especialmente los síntomas por agotamiento, calor, insolació, hipotermia... Andamos hasta el Yaki Point y descubrimos paisajes muy guapos totalmente solos. Hay vistas realmente fabulosas. No hay ninguna protección en ninguna parte y la posibilidad de hacer fotografías es incontable. Volvemos con l’autobús y cambiamos de zona por hacer l’Hermist Ristra Route (autobús rojo). Un golpe aparcado el coche trucamos a la compañía de reservas de vuelos con helicóptero des d’una cabina y nos decidimos por el vuelo de las 12:30 (hablan español y es fácil entender-s’).

Corremos porque vemos como llega l’autobús y empezamos la ruta a sabiendas del tiempo del que disponemos. Bajamos a Hopi Point, Pime Point y Hermist Ristra. Hay paradas en las que sólo para de regreso. Vemos ardillas, cóndores, ciervos... Volvemos de la visita a las 11:00 y vamos A Tusayan a desmontar la tienda. Entramos al súper y cogemos hielo y algunas compras antes de hacer el sobrevol. Llegamos a l’aeropuerto y en un momento nos pesan y vemos el vídeo de seguridad. Nos asignan los asientos según el peso de la gente que subiremos y sentamos al última. Volamos en helicóptero durante 30 minutos espectaculares, primero sobre la plataforma verde anterior a la bajada en picado del gran cañón. Desde l’helicóptero tenemos unas fantásticas vistas en vertical del río Colorado y las paredes del cañón.

Tras el vuelo volvemos a entrar al parque (es la tercera vez!) y empezamos a recorrer la Desierto View Drive donde hay muchos miradores y paradas con mesas por comida. Paramos al Grandview Point, Moran Point, Lipan Point, Desierto View... Sobre las 16:00 entramos al territorio Navajo todo resiguiendo la llanura del Colorado y el Little Canyon. Paramos a Tuba cuando empieza a llover resaltando las múltiples formas del paisaje rojo. Las formaciones del Monumento Valley empezamos a entrever’s y destacan en la posta de sol adelantando el que nos encontraremos l’día siguiente con la visita al territorio indio.

Tras 1.418 millas cruzamos la frontera de l’estado de Utah y cambiamos d’hora (s’ha d’adelantar una hora el reloj). Ahora son las 20:30 y hemos acampado al Gouldinsg’s Camp. En el lodge del mismo nombre s’ alojaron los protagonistas de muchas películas que se rodaron en este famoso territorio y se pueden encontrar fotografías, alquilar las películas de vídeo... En el mismo càmping s’ofrecen excursiones de diferente duración a partir de 40 $ por persona. No estamos soles en este pequeño càmping con vistas al desierto y de arena vermellenca, dónde podemos disfrutar d’una buena ducha y minipiscina cubierta.

_* dia 9 Monumento Valley-Canyonlands 541 km

MONUMENTO VALLEY

- No se pueden hacer fotografíes d’indios en territorio Hopi.
- Es propiedad de los indios Navajo. Se pueden contratar diferentes recorridos con los vehículos de los indios.
- Se paga entrada independientemente del National Pass.

Consejos

- Visitarlo a primera o última hora del anochecer (por evitar turistas, el calor y admirar los mejores colores del paisaje).
- Dormir cerca de la visita y ver la posta o la salida del sol.
- Ver algunas películas de l’oeste antes del viaje o al Goulding’s
 

. No os perdéis ...

- Hacer el recorrido en calma con vuestro vehículo.
- Admirar las formaciones y la fantástica tierra cobriza del territorio Navajo
- Mirar atrás desde la carretera cuando nos alejamos del parque.

 A las 8:00 salimos del càmping Goulding’s rojo fuego por dirigirnos al Monumento Valley. Tenemos el primer contacto con los indios de la zona cuando pagamos l’entrada (no sirve el National Pass puesto que administran su territorio). Visitamos la zona d’información, pero aun cuando l’exposición es interesante es pobre comparada con los centras d’información del resto de parques. Estamos prácticamente solos y nos dan una fotocopia por orientarnos en el recorrido. El paisaje es increíble y el recorrido que haces con tu propio coche es de película recordando Fort Apache, Río Grande, La diligencia.... Es una fantástica visita empolsinada!!.

Acabamos a las 11:00 después d’haber visto formaciones gigantescas y espectaculares que reciben nombres curiosos. Se pueden ver muchos tonos de rojos con verdes y amarillos formando composiciones pictóricas caprichosas.

Cuando salimos del parque sorprendidos y acalorados empiezan la visita muchos grupos de turistas con los 4x4 que ofrecen los nativos y dónde también montan visitas a zonas más inaccesibles. Durante el camino la presencia d’indios es escasa y básicamente orientada al negocio (grupos de gente a la carretera vendiendo diferentes objetos). Por el camino paramos a los Goosenecks por admirar las curvas del cañón del río San Juan en un paisaje curioso dónde destaca el negro de las rocas y el marrón del río.

A las 14:30 estamos a 26ºC atravesando Cortez en dirección al Mesa Verde National Park dónde por llegar s’deben recorrer 32 km y se hacen todas las curvas que no s’han hecho en toda América entre árboles quemados. Vamos a comprar el tickets al Visitor Center donde hay una exposición de la cultura de los indios Anasazi. Debemos triar qué núcleo de casas colgadas en los eslabones del cañón volamos visitar en este parque declarado Patrimonio de la Humanidad al 1978. Comemos al parking antes de ponernos las botas por la andada.

MESA VERDE NATIONAL PARK

- Se puede apreciar la cultura de los indios Anasazi y los primeros poblados que construyeron.
- Tiene un acceso difícil.
- Hace falta pagar por cada visita a los poblados (acompañados por un rànger).
 

Consejos

- Visitar más d’un poblado.
- Ir bien calzado por según qué rutas.
 

No os perdéis ...

- La visión de las casas construidas en acantilados.
- La cultura de los indios Anasazi.
 

Nos desplazamos dónde empieza la andada y nos preparamos por l’excursión very strenuosus. Visitamos la Balcony House y el recorrido no es nada cansado. La rànger nos acaba donante pocas explicaciones porque el grupo no participa demasiado, pero podemos apreciar l’organización que tenían estos indios que cambiaron la vida nómada por la sedentaria encontrando en estos nidos de halcón un lugar ideal por desarrollar su cultura y sociedad. Vemos rayos y truenos al fondo mientras hacemos la visita. L’strenuosus es debido a que hace falta subir por diferentes escaleras y pasar por un túnel estrecho. Cuando volvemos a pasar por Cortez la temperatura es de 18ºC y ha llovido muy. Finalmente nos engancha la lluvia de camino a Moab .

Tras mirarnos las diferentes posibilidades de la zona nos desviamos hacia Canyonlands National Park por l’entrada sur. El camino tras la lluvia y con el sol bajo es d’una belleza esfereïdora, con los rojos de las montañas contrastado con el moratón del cielo. No podemos evitar hacer más d’una parada a la carretera desierta. Vemos una posta de sol fabulosa un golpe hemos llegado al càmping dónde sólo hay una pareja. A las 19:45 ya hemos acampado y nos hemos instalado fuera de la protección d’una montaña próxima con el desierto en frente y encarats a la salida de sol. Pronto nos arrepentimos cuando empieza a soplar un viento sin previo aviso que se’ns emporta la tienda clavada con todo el que tenemos adentro. Debemos correr en la oscuridad por recuperarla y con penas y trabajos ponerlo todo dentro el coche. No vemos ninguna posibilidad de volverla a montar. Lo pruebamos bajo unos árboles próximos, pero el viento no afloja y los rayos son constantes rere la montaña. Agotados decidimos acomodarnos cómo podemos dentro el coche y dormir.

_* dia 10 Canyonlands Death Horse Canyon Scenic Park 247 km

CANYONLANDS NATIONAL PARK

- Grande y desconocido parque dividido en tres grandes zonas: Noodles, Island in the sky y The Maze.
- Ofrece muchos atractivos sin demasiado visitantes. El parque en sí es una descubierta.
 

Consejos

- Dedicar tiempos por descubrir la variedad de formaciones y paisajes.
 

No os perdéis ...

- Andada a l’Elephant Hill con formaciones espectaculares.
- La visita al Mesa Arch.
- Recorrer Island in the Sky entre los dos ríos.
 

A las 8:30 salimos del càmping. Hemos pagado con un sobre porque no había nadie ni a l’entrada ni a la salida (es un sistema bastante habitual). Pronto llegamos al Visitor Center donde compramos unas postales y nos informamos de las andadas del Canyonlands National Park. No hay nadie a la vista y nos cruzamos con muy poca gente. Nos adentramos al parque y decidimos hacer el recorrido de l’Elephant Hill de 10 km. Volvemos muy acalorados a las 13:00, pero nos ha fascinado el recorrido, l’experiencia, las vistas, el paisaje... diferente a todo el que habíamos visto hasta ahora.

Estiércol otra pequeña andada por observar los Potholes (balsas estacionales). Ya podemos empezar a ver la formación de la tormenta de la tarde última las formaciones blancas y rojas. Los rayos y la combinación de colores son magnetitzants. Vamos al mirador del final de la carretera y marchamos del parque hasta la Newspaper Rock con muchos petroglifs pintados por los indios Anasazi. Comemos cerca del petroglifs, en una mesa junto al río, un bacon con queso que se’ns acude delicioso. En Jordi hace una becaineta mientras yo aseo mi colección de arenas, los carretes... La idea es llegar A Moab y visitar la parte norte del parque.

Cuando salimos a la carretera general debemos recorrer 64 km hasta Moab. Por el camino se pueden ver bloques de piedra taronjada en medio de los campos. Vemos nuestro primer arco: Wilson Arch al que se puede subir a pie.

Acampamos a l’Archnew. La laundry está ocupada cuando nos decidimos a lavar no bien aprovechamos por ir a visitar el Death Horse Canyon. Es un Scenic Parque y hace falta dejar 7 $ en un sobre en concepto d’entrada. Las vistas son espectaculares sobre el río Colorado. Hay una distancia de 35 km desde la carretera principal, pero vale la pena ir. Volvemos al càmping que anochece (es un càmping junto a la benzinera con poco encanto, pero bien sito y con servicios como ducha, lavadora...). Estiércol las lavadoras y assecadores que nos convienen y cenamos ensalada, salsitxes especiades y yogur. Estamos un buen rato mirando los mapas y a las 22:30 caemos rendidos.

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